◆張紅

隆起的肚子，在黔江，與雞雜的努力分不開，或者說是萬千口福中的主要之一。因此，時(shí)常都想與它錯(cuò)肩而過，但又經(jīng)不住它色香味的勾引，終究事與愿違。

烤魚為何與萬州牽手，雞雜為何鐘情黔江，坊間釋源頗多。其間，都有故事可講，附點(diǎn)文化，添點(diǎn)神秘，如同炒菜一樣，鹽一下去，味就升起來。

我的記憶中，不曉得是誰把黔江雞雜的名頭最先掛起或喊出來，此人的智慧真不得了！也許不是某個(gè)人，而是黔江人把它抬起的，眾人拾柴火焰高嘛。

平常得出奇的一道菜，硬生生化為一個(gè)精靈，游走在南北東西。孤寂的心，懸在外地，偶見各式各樣黔江雞雜店牌，往往心會(huì)一熱，有了自豪感，卻似乎從未挪步去品嘗。藏于心中的定律是，只有在黔江才能吃到正宗的黔江雞雜。也許，格局是小了些。

兒時(shí)的記憶里，黔江雞雜就是媽媽精心準(zhǔn)備的一盤炒菜，發(fā)自內(nèi)心。雞殺后，雞心、雞肝、雞菌自是不漏一樣，連雞腸子（要反復(fù)搓洗）也舍不得丟。配上泡姜絲、泡蘿卜條、泡紅海椒，柴火加熱，油鍋爆炒。專揀肉嘎嘎吃，嘴都抹了，媽媽還未上桌。

現(xiàn)在，兒子兒媳每回到黔江，一家三代吃一頓黔江雞雜已成慣例。吃得臉紅甚至有些緊張，口福美滋滋的，心也變得美滋滋的。

梁平有張鴨子、文鴨子，黔江有長(zhǎng)明雞雜、國慶雞雜、天龍雞雜等，流派眾多，形形色色，五味雜陳。有人認(rèn)為，一盤菜變?yōu)橐诲伈死铋L(zhǎng)明功不可沒，帶有開創(chuàng)性，鄭國慶的貢獻(xiàn)同樣值得稱道。其二人兄弟情誼深厚，可謂當(dāng)時(shí)黔城雞雜雙璧。是故，一鍋雞雜其實(shí)也是一鍋江湖。

之所以這樣說，只因黔江雞雜是地道的江湖菜，味主打麻辣，品一次就豪爽一次。小什字祥哥哥雞雜店，曾是朋友聚餐的好去處，一鍋雞雜，一碗米湯酸菜，把火熱與清淡調(diào)和得恰到好處時(shí)論江湖談人生，巴適和安逸由嘴到胃入心。

食客對(duì)黔江雞雜念念不忘，泡菜和洋芋的參與是功勛。本地洋芋綿軟細(xì)膩，極富口感；泡蘿卜條質(zhì)地致密、不易空心，咀嚼清脆。所以，吃黔江雞雜時(shí)嘴是一直停不下來，更喜用勺子舀，食材全部收拾干凈，方是酣暢淋漓。

也曾與同事談及黔江雞雜的特點(diǎn)，一致認(rèn)為用一鍋燴來說要準(zhǔn)確些，細(xì)思真有點(diǎn)道理。就一鍋燴而言，無非用菜籽油將雞雜，泡菜、洋芋等輔材混炒而成。當(dāng)然，也考驗(yàn)師傅，否則就千菜一面了，不會(huì)有如此生動(dòng)的畫面。

跳出鍋里看搭配，涌現(xiàn)了雞雜面、雞雜綠豆粉等。雞雜畫龍點(diǎn)睛的妙用，主食一挑，味即生。以前南海城吃雞雜面一定會(huì)等一段時(shí)間，仍擋不住人們的興致。更有感覺的是天龍雞雜店，品雞雜、吃青椒回鍋肉、喝豬血白菜湯，令身心俱爽。外地有朋友來，總會(huì)帶去燴一鍋，才覺沒留遺憾。

黔江人招待客人，說不講究也講究，一般都會(huì)點(diǎn)黔江雞雜和青菜牛肉。這對(duì)雙胞胎和美有趣，一鍋太極陰陽圖，不僅豐富菜的色彩，更是一種生活的平衡術(shù)。

當(dāng)然，黔江人從未忘記舌尖上的文化，雞雜技藝已成為非遺項(xiàng)目，或連鎖經(jīng)營，或文化賦能，或網(wǎng)絡(luò)直播，整得風(fēng)生水起。不用說相繼而出的阿蓬記、蘇鍋鍋、蔡大廚等一批大品牌，更有古色古香的醬香園在一群餐飲工作者精心打造下，雞雜四處溢香，成為網(wǎng)紅打卡地。

這種探索、積累、沉淀、融合，黔江雞雜之路走得更堅(jiān)實(shí)。重大節(jié)假日，會(huì)偶遇長(zhǎng)桌雞雜宴，露天吃雞雜，也許菜本身感覺不是很到位，但吃的是鄰里溫情，吃的是那種熱鬧氛圍，自然是心中的一道風(fēng)景線。

作為一名普通的黔江人，想以黔江雞雜為一條紅線，串起點(diǎn)滴感受，構(gòu)成生活環(huán)境。疊加的意象、情感因子浸潤身體的每一個(gè)部位，我的心久久不能平靜。

前不久，智慧姐潛心研究黔江雞雜推廣方案，“以高鐵為弦，奏響辣味交響詩”，頗有同感。用雞雜孃孃代言，還是雞雜幺妹、雞雜阿哥代言，傾向后者。幺妹乖巧可愛、阿哥爽快厚重，阿蓬江水多情、灰千梁脊可依，心早已入畫了。

這輩子，已經(jīng)離不開黔江雞雜。這一生，黔江雞雜一定是熱衷給朋友介紹的家鄉(xiāng)菜。

黔江雞雜，讓你我欲罷不能，只為一鍋江湖，滿桌鄉(xiāng)愁。